|
Motorclub
1
|| Motorclub 2 ||
Motorclub
3
|| Motorclub
4
Route
beschrijvingen
Route
vrijdag 6 mei 2005
Routebeschrijving
06-05-2005
Route
zaterdag 16 april 2005
Routebeschrijving
16-04-2005
Route zondag 3 april 2005
Routebeschrijving
03-04-2005
GEKKENWERK
Voorvorkolie
vervangen
Het
verschil tussen een slechte en
een goede voorvork is gigantisch.
Of je nu met een slaand stuur de
bocht om komt, of dat je lekker
in de bocht 'hangt', er is een
verschilletje, om het eens
eufemistisch te zeggen. Dit soort
dingen kan soms al voortkomen uit
de toestand van de vorkolie. Of
de hoeveelheid. Op deze pagina's
komt het olie verversen aan de
orde, maar we behandelen ook het
verschijnsel lekke keerring.
Voordat
we met het gereedschap in de weer
gaan is het slim om eerst te
kijken of je het klusje wel
aankan met je gereedschap.
Sommige Upside-down vorken zijn
toch wat lastig door de amateur
te demonteren. Heb je geen
imbusssleutels, dan lukt het ook
niet. Bij een vork die op
luchtdruk werkt, moet je eerst
kijken of je wel de middelen hebt
om na afloop de zaak weer op druk
te zetten. Dat kan met een
fietspomp en een
verloopnippeltje, maar je moet er
wel aan gedacht hebben.
Bijvoorbeeld: wanneer is die
fietspomp voor het laatst
gebruikt, en: doet 'ie het nog
wel? Een ander mogelijk probleem
is de afdichting aan de
bovenkant. Meestal is dat een
soort 'oversized' bout met een
O-ring er omheen. Dan heb je een
grote steeksleutel, of een goede
bahco nodig. Het kan echter ook
een enorme imbussbout zijn. En de
bijpassende imbusssleutel moet
dan eerst even geleast worden,
want die zit niet aan het
standaard imbusssleutelringetje.
Soms is die bovenkant zo'n gemene
induwprop, die met een grote
circlip geborgd is. Die is goed
voor 'taaloefeningen', of liever,
oefeningen in beheersing daarvan.
Meestal gaat het met twee
personen beter, dus zet in zo'n
geval een 'assistent
vorkdemontage' op de lijst van
benodigdheden. Goed, samen met
het instructieboekje van de motor
of uit ervaring hebben we dus
eerst gecontroleerd of we alles
in huis hebben om de reparatie te
kunnen uitvoeren.
Olie aangeboord.
Om te beginnen plaatsen we een
redelijk grote bak tegen het wiel
aan. Dat is niet omdat er zoveel
olie uit de voorvork komt, maar
omdat de aftapplaatsen nog wel
eens onhandig gesitueerd zijn.
Dat kan een klein boutje zijn,
maar ook een imbussboutje of een
kruiskopschroef. Er hoort een
fiton- of aluminium
pakkingringetje onder te zitten.
Vooral als de schroef aan de
zijkant van de vork zit, kan het
gebeuren dat de olie er in eerste
instantie met een krachtig,
zijwaarts gericht straaltje uit
komt (dat gebeurt zelfs heel erg
als je vergeet luchtdruk af te
laten...). Had je een klein bakje
onder het gaatje staan, dan spuit
het er dus vrolijk overheen, op
je stoepje. Soms komt er in
eerste instantie niks uit. Dat
kan betekenen dat er al niets
meer in de vork zat, en dan is er
misschien meer aan de hand. Dat
moet je dus uitzoeken. Het kan
ook zijn dat er een 'prop' van
ingedikte olie, gemengd met vuil
en water, voor het gaatje zit.
Even iets op de motor duwen en de
vork iets inveren helpt dan. Na
de eerste prop vuil kan het
alsnog gaan spuiten, wees er op
bedacht. Is de vorkolie vervuild,
dan wordt het een dikke zwarte
brij. De vervuiling kan bestaan
uit slijtage van de demper, maar
meestal is het alleen maar water,
door condensvorming of door lekke
keerringen in de olie gekomen.
Die wil niet meer door de kleine
gaatjes in de demper, waardoor de
vering niet meer goed werkt. Het
duurt dus ook even voor al dat
vuil uit het aftapgaatje gekomen
is.
Vies.
Als de hele onderkant van de
voorvork, eventueel met schijven,
klauwen en wiel en al vet is en
ook de voorkant van motorblok en
tank, dan is de kans groot dat
een of beide keerringen lek zijn.
Die dingen verouderen en slijten,
dus op zich is het normaal. Het
kan ook een ernstige oorzaak
hebben, namelijk beschadigde
binnenpoten. Zitten er krassen of
putjes, bijvoorbeeld door
steenslag, in het chroom, dan is
er een probleem. De vorkpoten
moeten opnieuw hardverchroomd
worden. Als ze niet krom of
anderszins der dagen moe zijn,
dan is dit een haalbare optie.
Maar dan moeten ze er wel uit en
naar de verchromer. Dat valt even
buiten dit verhaal, maar als je
ze dan weer terughebt kun je hier
de draad weer oppakken, bij het
keerringen vervangen. Om te
beginnen gaan we er vanuit dat je
de juiste keerringen klaar hebt
liggen, want je had ze al van
tevoren bij de motorzaak gehaald.
Omhoog
die motor.
We draaien het wiel, de
remklauwen en de kabels los, maar
we demonteren nog niets. Als dat
gebeurd is gaan we zorgvuldig de
motor opstellen. We moeten er
namelijk voor zorgen dat hij zo
staat dat het wiel en de
onderpoten eruit gehaald kunnen
worden. Dat houdt in dat de motor
stevig moet staan, ook als er een
beetje aan geplukt wordt. Het is
een wat morbide gedachte, maar
kies de plaats waar je gaat staan
met de motor ook zo, dat hij er
desnoods een poosje kan staan.
Dit voor als je vastloopt met de
reparatie (lukt niet, toch niet
de goede keerringen, binnenpoten
bij de verchromerij). Want zonder
voorkant is het lastig even opzij
te gaan met je motor als een
huisgenoot zijn of haar motor uit
de schuur wil halen. Als er een
middenbok onder zit, zijn een
paar blokken hout, bijvoorbeeld
bedoeld voor de open haard, prima
als extra ondersteuning voor
onder het blok of de uitlaten.
Heb je geen middenbok, zoek dan
na het schelden naar een stevig
krat of grote blokken hout om
toch de motor met de voorkant
omhoog te krijgen zonder dat hij
bij het minste of geringste
omvalt. Hout is mooi, omdat het
de motor niet beschadigt.
Keerringen.
Nu demonteren we alle delen die
we van tevoren al los gedraaid
hebben. Dat gaat nu makkelijk,
omdat we geen kracht meer hoeven
zetten. Dat hadden we van tevoren
immers al gedaan. Om de
onderpoten los te kunnen maken,
moet je de imbussbouten (in 99 %
van de gevallen) losdraaien, die
bereikbaar worden als de wielas
er uit is. Soms zit de wielas
voor de vorkpoot en kun je er zo
bij, maar het verhaal blijft
hetzelfde. Je zet de juiste
imbussleutel op de bout. Dan geef
je met een hamer enkele goede
klappen op die sleutel (denk om
je vingers; het doet zeer). Dit
is nodig om de bouten uit het
demperelement, waar ze in zitten,
'los te schrikken'. Nu moeten ze
redelijk vlot loskomen. Gebeurt
dit niet, dan kan het zijn dat
het demperelement meedraait. Dit
is niet te stoppen. Soms wel,
maar dan moet je - riskant - een
te lang boutje in de aptapopening
draaien tegen de demper aan en
die wordt dan geblokkeerd. Maar
pas op! Het kan mis gaan, met
beschadiging van de schroefdraad
van de aftapplug of beschadiging
van de demper als gevolg. Bij
twijfel moet je de hele vorkpoot
uit de motor halen en naar de
specialist brengen. Met de losse
onderpoot in de hand nemen we een
bandenlichter (of een grote
schroevendraaier). Die
ondersteunen we bij de rand van
de onderpoot met een dun
aluminium plaatje of een stukje
karton, om beschadiging door de
bandenlichter te voorkomen. Soms
zit er een circlip boven de
keerring, die moet er eerst uit.
Nu wippen we de keerring er uit,
ook als hij vastzit. Daarom moet
je niet met een klein
pruts-schroevendraaiertje
aankomen. Je moet behoorlijk wat
kracht zetten. De nieuwe keerring
kloppen we (natuurlijk maken we
eerst de vorkpoot goed schoon),
met de oude als tussenbus om de
klappen op te vangen, voorzichtig
in de vorkpoot. Met wat vorkolie
maken we de keerring iets nat.
Zoals het in zoveel
werkplaatsboeken staat is montage
de omgekeerde volgorde van
demonteren. Let er bij het
bepalen van de hoeveelheid
vorkolie op dat sommige motoren
zo eigenwijs zijn om
verschillende hoeveelheden olie
per poot te verlangen.Is de motor
te deinerig in de veren, dan zou
je kunnen kiezen voor een wat
dikkere olie dan voorheen. Bij
een te stugge demping wil juist
een dunnere vorkolie wel eens
uitkomst bieden. Voer voor
experimenten ter verbetering van
de wegligging. In ieder geval ga
je weer scherp en lekker door de
bochten met een opgefriste
voorvork.
Gooi
niet te veel olie in de voorvork.
Gevaarlijke
klus; keerring vervangen.
Na
de olie te hebben aangevuld,
sluit je de vuldop.
BMW
ontwikkelt systeem voor helm met
blue tooth
BMW
heeft aangekondigd verder te gaan
met het onderzoeken van de
mogelijkheden om een helm te
ontwikkelen met geïntegreerd
Blue Tooth-techniek. Deze
techniek maakt het mogelijk om te
telefoneren tijdens het rijden,
afhankelijk of je mobieltje is
uitgerust met Blue
Tooth.
Behalve
bellen is het ook mogelijk om te
praten met elkaar, wat vooral
voor motorrijders die er
gezamenlijk op uit trekken zeer
interessant is. Het systeem
(WCS-1 – Wireless
Communication System) is niet
gebonden aan de motor, maar is
volledig geïntegreerd in de
helm. Het bestaat uit twee
nauwelijks zichtbare Array
microfoons in het
voorhoofdgedeelte van de helm,
een digitale signaal processor
(DPS) waarmee storingen en
bulderende rijwind wordt
gefilterd, een Blue Tooth module,
twee speakers en een
geïntegreerde set
batterijen. Het hele systeem
weegt nauwelijks meer dan een
reep chocolade (120 gram) en
maakt gesprekken mogelijk tot 150
km/u. Op termijn wordt het ook
mogelijk om andere Blue Tooth
apparaten te koppelen, zoals MP3
spelers en GPS.
Alle
techniek is in de nieuwe
systeemhelm V gebouwd, die een
buitenschaal heeft van glasfiber,
carbon en kevlar laminaat. De
helm scoort goede
aërodynamische waarden. Het
geruis in de helm bedraagt
zo’n 86 dB(A), waarmee het
tot de meest stille helmen
behoort.
Prijzen
en beschikbaarheid zijn nog niet
bekend.
Meer nieuws Lees
hier
|
